Es el final de la temporada de lluvias en Lombok, pero la tormenta aún no rompe. El aire, cargado de humedad, se acumula la piel del viajero, solidificada. Incluso la brisa es densa y pegajosa.
Un caballo y un carro pasan sonajeros a lo largo de la estrecha carretera y después un ciclomotor rasgado, su conductor descansando sobre un cojín de pollos sin desplumar. ¿Es esta pequeña isla volcánica la nueva Bali?
Una Isla reservada
Este año el país se aproxima a los 7 millones de turistas extranjeros, los atascos bloquean las calles, los complejos hoteleros se han construido sobre los arrozales, los visitantes tweetean acerca de la contaminación. Pero Lombok, una de las 27 provincias del archipiélago indonesio sigue siendo virgen.
Lombok es una isla donde el 80% es musulmana, la cultura hindú en Bali es más acogedora para aquellos que buscan happy hours y concursos de bikini, pero es la modestia de los lugareños Lombok la que precisamente parece parece prometer no derrumbarse bajo el peso de los turistas.
Cruzando a través de Mataram, la capital de la isla, y a continuación, a través de las aldeas, se pueden observar las plataformas cubiertas que bordean las carreteras y actúan como sombrillas para los trabajadores cansados de Lombok. Por la carretera los niños venden botellas de vidrio, combustible de ciclomotor y paquetes de nueces.
Senggigi
Al oeste de Senggigi, Lombok tiene lo más parecido a un lugar de vacaciones. Un volcán activo donde los turistas pueden acampar y fotografiar a la salida del sol. Lo rodean arrozales donde las mujeres se calzan sombreros cónicos, mientras que sus bebés corren desnudos por los charcos.
A lo lejos se ve un destello de plata en el camino, una manta salpicada de pequeños peces puesto a secar. Parece una chaqueta de lentejuelas desechada. Los vendedores ambulantes gritan desde la playa la venta de sus perlas y pareos locales.
Restaurantes agazapados en la colina ofrecen un servicio de taxi desde el hotel, que se puede usar para visitar Warung Manega, un restaurante de mariscos que se asienta cómodamente en la orilla.
Allí probaréis la barbacoa de pescado sobre cáscaras de coco, acompañado de coladores de arroz y ensaladas de espinacas de agua. Un enorme plato de calamares y langostinos puede costar menos de 7 euros.
Jeeva Klui
En Qinci, hay que matar mosquitos a bofetadas contra la pared, no hay televisores para ver cuando la tormenta finalmente estallará y el aire acondicionado escupe un olor extraño a través de las rejillas de ventilación. Pero por la mañana se puede disfrutar del mercado local donde las mujeres se sientan en el suelo para reequilibrar sus plátanos y frijoles Komak a la sombra de un paraguas.
En la isla crece todo lo que necesitan, y cada pueblo tiene su especialidad: uno produce tofu de su queso de soja, otro es famoso por su tiburón salado. Todo está disponible aquí, junto a las jaulas de gallos vivos, que se venden para peleas no tan en secreto.
Islas Gili
Las pequeñas islas Gili son visibles desde la orilla, uno de los destinos más populares entre mochileros. En la playa, los buceadores y submarinistas se meten entre el coral, mientras las nubes se arremolinan en el horizonte.
Cuando finalmente estalla la tormenta, es tan fuerte que corta la electricidad, así que solo queda sentarse en la oscuridad a ver los rayos caer en el océano.
Por la mañana, todo está empapado, y todo el mundo está dormido. El mar es lo suficientemente claro para ver los peces azules bailando entre vuestras rodillas. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan, y el chaparrón ya cayó.
Si quieres seguir explorando las islas vírgenes de Oceanía, no te puedes perder Papua Nueva Guiena.
Imagen: Tyler Ingram, wahyu widhi w, anoldent, Lisa Leonardelli, Lando Mikael, Seb Ruiz, Hansel and Regrettal, Jimmy Liew, Jos Dielis, Hansel and Regrettal y Hansel and Regrettal vía Flickr